Perämurikan säätö?

[Marco]

Perämurikassa ompi välystä. Kun ottaa kiinni vetarista ja pyörittelee kardaania, niin ainakin sentin välys tuntuu. Ja tuo tietysti aiheuttaa metallisen kalahduksen, kun pistää vetoa päälle ja kolahtaa myös vaihdettaessa. Onko tuossa säätömahdollisuutta? Vai onko hammaspyörät tiensä päässä?

[Lucky-Dog]

Hammaspyöristä ei osaa kukaan sanoa näkemättä mitään, mutta todennäköisesti ei ole loppu.

Uusilla tasauspyörästön rattailla varmaan tiivistyy jonkinverran.

Isompien rattaiden taakse saa eri vahvuisia levyjä.

Perä auki:
- rattaiden tsekkaus
- isompien rattaiden takana olevien levyjen mittaus mikrometrillä
- tilaamaan paksumpia levyjä.....tais mennä 5 sadasosan välein.....
- vanhat muoviliuskat...ellei ole kauheesti kulahtaneet
paria kolmea orkkista paksumpaa versioita
- laittaa sitten niin paksun kun saa
- vetarin lukkorenkaitakin taisi olla eri vahvuisia....semmosta

[Marco]

Taitaa olla helpompi homma ettiä välyksetön vaihtoperä...

EDIT: Jaa niin. L-D taisi tarkoittaa, että tasauspyörästön rattaat olisi kuluneet? Nuo kai on suht helppo vielä vaihtaa...?

[Lucky-Dog]

Juu tasauspyörästön rattaita säätelemällä ne välykset katoaa.
Osathan ei maksa hirmuja.....sellasta näpräämistä.

[Mikko K]

Tappiin myöskin kuluu kolo josta myöskin tulee välys Tasauspyörästön tappi on uusittava samalla kuin rattaat

[Marco]

Löytyykö noita osia muualta kuin Veholta?

[Mikko K]

Veholla on hinnat tullut tosi paljon alas päin
Eipä ole pariin vuoteen muualta tarvinnut ostaa perän osia

[dealer]

KL-Varaosat myy ja samaa osaa kuin Veho.

[Jarkko N]

Kai tuo jysäys voi kuulua muualtakin, esim. taka-akselin apurungon
etumaisista kumeista.

[EzKo]

Perämurikassa ompi välystä. Kun ottaa kiinni vetarista ja pyörittelee kardaania, niin ainakin sentin välys tuntuu. Ja tuo tietysti aiheuttaa metallisen kalahduksen, kun pistää vetoa päälle ja kolahtaa myös vaihdettaessa. Onko tuossa säätömahdollisuutta? Vai onko hammaspyörät tiensä päässä?

Mulla just sama homma

[kekkila]

onkos kukaan laakeroinut perää? ei siinä kyllä taida järkeä olla? musta tuntuu vaan että pitää laakerit ääntä, voisko olla? ...

[Mikko K]

Olen laakeroinut useita ja järkeä on

[Cool Hand Saku]

Juu olen myöskin korjannut.... hmmmmmm.... 3 kpl mersun periä, kyllä siinä järkee on Ei ole mikään "Amerikan" temppu

Uudet laakerit ja stefat niin hyvä tulee, ei se nyt ihan "Pane se itse pilalle miesten" homma ole, muttei mitään avaruustekniikkaakaan.

(ja tarkistaa sitten myös sen tasauspyörästön kunnon)

[Jarkko N]

Minulla on tuohon hommaan kuvitetut saksankieliset ohjeet korjaamo-CD:lla
ja ainakin ASD:n tapauksessa homma näytti liian työläältä minulle.
Pitäisi olla pari kaveria irrottamassa perää ja sitten vielä erikoistyökaluja.
Ihan huvikseenhan tuota voisi kokeilla, mutta vain, jos on autoon
laittaa vaihtoperä, kun sillä pitäisi ajaakin.

Perä kuulemma ulvoo, jos hammaspyröät jäävät väärään asentoon.
Se hammaspyörien oikea kosketuskulma haetaan merkkivärin avulla paikalleen
ja Vänttisen mukaan hommassa joutuu hiukan hakemaan kokeilemalla.
Niitä säätölevyjä olisi parempi olla hyvä valikoima tätä varten. "Kokeileminen"
kai tarkoittaa, että autolla pitää välillä ajaa ja kuunnella, hiljenikö perä.

[jaanne]

Kaivellaan tämäki täältä esille. Eli nyt on semmonen onkelma että omasta 250d sedanista hajos perä jonka välitys oli 3.64 ja oli 100mm laipoilla. ostin sitte käyettynä ku halvalla sai perän joka oli 3.46 välityksellä ja siinäkin 100mm laipat mutta kardaanin laippa isompi ja muutenkin koko perä on isompi. sopiiko tuon alkuperäisen perän pieni kardaaninlaippa tuohon isompaan perään suoraan ja mistä saan selville sen mutterin kiristystiukkuuden, sillä ilmeisesti hammaskosketukset menee päin hel*****ä jos summasa kiristelee. Tohtiiko sillain että merkkaa mutterin kohdan missä oli ja vaihtaa laipan ja kiristää samaan kohtaan? Vähä hankalasti selitetty mutta koittakaa saaja selvää!

[Lucky-Dog]

10 :een kiloon ollaan kiskastu ja ei oo ollu onkelmia

Hammaskosketukseen tuo kiristys ei vaikuta, vaan murikan laakerin tiukkuuteen eli yli kiristämällä tuhoaa ne laakerit.

[jaanne]

eli siis se peräsä oleva kardaaninlaipan mutteri 10 kiloon kiristää ja pelkkään laakerin kireyteen vaikuttaa? ei kai siinä auta ku käyä kokeileen.

E: vai olisiko viisaampi vaihtaa koko kardaanin takapätkä

[jaanne]

no joo eihä ne laipat passnnu pienestä isoon akselin pätkä eri paksunen.. kardaanin loppupätkää ostamaan.

[Easy Rider]

Kardaanin/pinjonin laipan mutteri kiristetään siten että pinjonilla on tietty käyntivastus. Se ei ole automaattisesti oikean suuruinen jollain tietyllä kiristysmomentilla. Ei kannata ihan summassa kiristää. Jos laippa vaihtuu, eikä krymppiä oikase välillä, niin voipi mennä aika riskillä jos kiristää vaan johonkin momenttiin. Mutterilla tulee toki olla oikeassa säädössään riittävä kireys, eli joku momenttiraja pitää saada ylitettyä, että laakerikoolit pysyy tiukalla. Muuten voi kooli pyöriä ja syödä akselin. Ainakin joku mersun perä oli annettu min. 180Nm, ettei alkas koolit pyöriä ja polta pinjonia poikki. Jos jää alle sen kun välys on jo pois, niin krymppi liian lyhyt uusiks. Saattaahan sitä rymppyä toki rautakangen ympärillä lekalla oikoo jos ei mitta riitä... Pinjonin pyörintämomentti on jotain Ncm asteikolla ja mutteria kiritään annettu minimi esim. se 180Nm, katsoen ettei laakerit vielä pohjaa jatketaan kiristäen laakerivälys pois vielä vaan piiru kerrallaan kiristetään kunnes pyörintävastus on sopiva. Vastuksen mittaamiseen on tarkkuusmomenttiavaimia, mutta jousivaa'allakin saa mitattua laipasta tangentin suuntaan, jos laskeskelee mitä vaa'an tulee näyttää.

[Lucky-Dog]

120 Nmcm oli vierintävastus ainakin kakkosnelekun perä iliman tasauspyörästöö (näin muistelisin ) ja eppäilen jonku verran, että kukaa tuota perää atomeiksi pistää esim. murikan tiivisteen vaihron yhteydessä
Koska tuolloinhan se tarkoittaa sitä, että:
- perä pöyrälle
- tasauspyörästö pois
- akseli pois
- jne

Muistaakseni meillä pojat laittaa sen esim. tiivisteen vaihron yhteydessä 10 :een kiloon ja näkeehän sen siitä lukituksen kohorastakin, missä se on ollut.
Nimittäin kun esim. kiristää ylimääräsen kierroksen pitääki jo vääntää aikaslailla

[Easy Rider]

120 Nmcm oli vierintävastus ainakin kakkosnelekun perä iliman tasauspyörästöö (näin muistelisin ) ja eppäilen jonku verran, että kukaa tuota perää atomeiksi pistää esim. murikan tiivisteen vaihron yhteydessä
Koska tuolloinhan se tarkoittaa sitä, että:
- perä pöyrälle
- tasauspyörästö pois
- akseli pois
- jne

Muistaakseni meillä pojat laittaa sen esim. tiivisteen vaihron yhteydessä 10 :een kiloon ja näkeehän sen siitä lukituksen kohorastakin, missä se on ollut.
Nimittäin kun esim. kiristää ylimääräsen kierroksen pitääki jo vääntää aikaslailla

Sanoppa jos kolomiketaran vaihtaa kokonaan toiseen, että onko se mutterin asento justaansa sama. Ei maha olla. Tehevan vaihossa voi kietoo sammaan ja pellaa ko singeri, mutta jos muutahi uusitaan, niin tarkkana saa olla. Ammattilaiset tieten näppitunnolla korvakuulemalta laittaa, mutta ite en ossaisi.

[Lucky-Dog]

Jaa-a, empä oo koskaa niiden paksuusia mittaillu
Äkkiseltään luulis olevan saman paksusia, mutta luulo ei oo tieron väärtti

[Easy Rider]

Luultavasti samankokosia, kävihän toisen maalimanpalon aikasissa 88mm IT-kanuunoissa lukokkii keskenään vaikkei ollu saman tehtaan tai saman vuodenkaan aseista kysymys. Sen sijaan Sergeissä esim. on kaikki osat viilattu just ko. aseeseen ja viereisenkin putken käyntiin sopiviksi.

Se siitä, tuurilla menee jos vaan "vetäsee kiinni".